{"id":34179,"date":"2025-10-16T17:24:01","date_gmt":"2025-10-16T15:24:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tribur.de\/blog\/?p=34179"},"modified":"2025-10-16T17:28:20","modified_gmt":"2025-10-16T15:28:20","slug":"die-kolpos-suche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tribur.de\/blog\/2025\/10\/16\/die-kolpos-suche\/","title":{"rendered":"Die Kolpos Suche"},"content":{"rendered":"\n

Ich habe eine Tabelle erstellt weil ich eine Entwicklung in der Kleidung sehen wollte, bzw. greifbar haben wollte. Dazu habe ich das ganze in drei Spalten geteilt. West (Franken) bezeichnet eigentlich das direkte fr\u00e4nkische Kerngebiet. Nord ist das was man so gerne als Wikinger Gebiete bezeichnet, alles n\u00f6rdlich von Haithabu (inkl.),  also D\u00e4nemark, Norwegen Schweden Finnland und Ost dann direkt Byzanz.<\/p>\n\n\n\n

Etwas problematisch ist das mit der Spalte Eisenzeit. Da h\u00e4tte ich eigentlich statt Franken und Nord, r\u00f6misches Reich, r\u00f6mische Randgebiete und dann erst Nord gebraucht um Thorsberg ad\u00e4quat abzubilden, aber ich habs zumindest erw\u00e4hnt.<\/p>\n\n\n\n

Hier nun die Tabelle:<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Einige Tuniken werde ich kurz Erkl\u00e4ren, andere nur kurz anrei\u00dfen, des \u00dcberblicks wegen. <\/p>\n\n\n\n

Der Osten <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Osten(Byzanz) bzw. Rom wenn man so will ist weitestgehend Ton angebend. Wird zun\u00e4chst die rechteckige, \u00e4rmellose Tunik und dann die Dalmatika<\/strong> getragen kommt bald schon dir Tunica Manicata<\/strong>, die Tunika mit engen \u00c4rmeln hinzu. Schon im 6 Jahrhundert erscheint langsam das Skaramagion, <\/strong>eine Tunika,  die wesentlich enger ist als die urspr\u00fcnglich r\u00f6mischen Exemplare. Als Herkunft werden Reiterm\u00e4ntel \/ Kaftane aus der Steppe vermutet1<\/a><\/sup> Das Scaramagion wird zun\u00e4chst am Kaiserhof zum Teil des kaiserlichen Ornats und wird auch vom Milit\u00e4r \u00fcbernommen. <\/p>\n\n\n\n

Im Norden<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Thorsberg<\/strong> und Reepsholt<\/strong> habe ich sowohl unter West, als auch unter Nord eingeordnet. Reepsholt und Thorsberg werden Bez\u00fcge zu r\u00f6mischer Kleidung zugesprochen, auch wenn Thorsberg \u00f6rtlich unter mein Nord-Schema f\u00e4llt. <\/p>\n\n\n\n

Landbreen<\/strong> ist der Rest eines ehemaligen Gletschers in Zentralnorwegen, der als Pass fungierte. Die hier gefundene Tunika ist eng, bzw. K\u00f6rperbetont und besitzt Armkugeln. Sie wird mit Thorsberg verglichen, was an der Zeitstellung liegt und der Verwendung der \u201cThorsberg-Naht\u201d. Sie wird als Tunica eines J\u00e4gers, vielleicht auf der Rentierjagd bezeichnet.2<\/a><\/sup> <\/p>\n\n\n\n

Die H\u00f6gom<\/strong> Tunika kannte ich bis vor kurzem auch nicht. Ihr Schnitt \u00e4hnelt eher samischen Trachten (Ich hatte mal ein Unterkleid danach gen\u00e4ht), Die \u00c4rmel bilden den Oberk\u00f6rper und sind auf der Brust miteinander vern\u00e4ht, darunter sitzt ein rechteckiges St\u00fcck, das den K\u00f6rper bildet. Die H\u00f6gum Tunika ist kurz, knapp bis unter den G\u00fcrtel und k\u00f6rperbetont und zu dem noch sind die \u00c4rmel mit einer doppelten Dreierreihe von Kn\u00f6pfen geschlossen. <\/p>\n\n\n\n

Bernuthsfeld<\/strong> habe ich wieder, auf Grund der Unbekannten, in zwei Spalten eingetragen. Zudem tritt bei der Tunika die Frage auf ob sie nur so schmal war, weil der Kollege einfach wenig Stoff hatte, sprich arm war. Andererseits hat die tunika einen leichten Hauch von Armkugel, was wiederum, bei meinem jetzigen Stand f\u00fcr die Nord Sektion spricht. <\/p>\n\n\n\n

Birka<\/strong> h\u00e4lt eine Vielzahl von Kn\u00f6pfen, Seidenreste und Beschl\u00e4ge bereit. Nicht wirklich etwas ganzes, aber dennoch einige Hinweise. Birka BJ 735\/944 besa\u00df wohl einen Kaftan mit Seidenverzierung, eine Svita. Ihr Einfluss, wenn nicht sogar das ganze Textil ist bei den nomadischen Reiterv\u00f6lkern (Steppe) zu verorten und kam wahrscheinlich \u00fcber die Wolga Route nach Birka.  <\/p>\n\n\n\n

Haithabu bietet eine Vielzahl von textilen Fragmenten. Alles in allem scheinen sie k\u00f6rperbetont und eng gewesen zu sein. Sie eigenen sich also eher f\u00fcr Handwerker und sparen dabei an am Rohstoff Textil. <\/p>\n\n\n\n

Zu den Textilien im 8. und 9. Jahrhundert ist nur die Tunika longa zu erw\u00e4hnen. Die von Karl auf p\u00e4pstlichen Wunsch getragen wurde und wohl identisch ist mit der Kleidung die Karl der kahle mit byzantinische Krone trug. Es handelt sich um nichts anderes als das byzantinische Skaramgion, das das Ornat des byzantinischen Kaisers geworden war. <\/p>\n\n\n\n

Springen wir nun ins 11. Jahrhundert. <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Als besonderes Merkmal besitzt die Moselund<\/strong> Tunika Armkugeln, einen gr\u00f6\u00dferen R\u00fccken als Vorderseite und eine Schlitzung vorne und Hintenen, sowie Geren an der Seite. <\/p>\n\n\n\n

Auch Skjoldeman<\/strong> besitzt seitliche Geren und Schlitzung. und einen V-Auschnitt<\/p>\n\n\n\n

Ebenso besitzt auch die Kragelund<\/strong> Tunika wieder Geren und eine Schlitzung nach vorne und hinten. Der Halsausschnitt ist als Schlitz nach vorne und hinten ausgef\u00fchrt,<\/p>\n\n\n\n

Im Westen siehts etwas mau mit den Funden aus, zumindest was eine \u201cnormale\u201d Tunika angeht.<\/p>\n\n\n\n

Das 11. Jahrhundert im Westen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Tunika Heinrichs II <\/strong>hat ein Problem. <\/strong>Wir wissen nicht wie gro\u00df sie wirklich war, denn der wei\u00dfe Tr\u00e4gerstoff den sie heute besitzt bekam sie erst 1954, als sie vom \u201cKunigundenrock\u201d als Tr\u00e4gerstoff gel\u00f6st wurde. Als Gr\u00f6\u00dfe wird heute angegeben mit L\u00e4nge: 183,5cm, Schulterbreite: 52,5cm. Statt der Schulterbreite w\u00e4re wohl die Saumbreite interessanter, da diese durch die byzantinisch inspirierten Stickereien vorgegeben ist, Insgesamt scheint die H\u00f6he maximal \u00fcberzogen, die Breite dagegen zu gering. <\/p>\n\n\n\n

Textilien des 12. Jahrhunderts<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Legende schreibt die San Bonifacio Albe <\/strong>in Viterbo, dem hl. Bonifatius von Ferentium zu , der im 6. Jh. lebte. Die Beschreibungen, die das Museum liefert h\u00e4lt sich etwas in Grenzen3<\/a><\/sup> Schreibt aber das die Albe aus Leinen aus dem 12. Jahrhundert stammt, die Verzierungen aus dem 6. Jh. und vielleicht doch erst alles im 14. Jh. entstand\u2026 aber dann doch unter 12. Jh. gef\u00fchrt wird. <\/p>\n\n\n\n

Die Albe aus dem Kr\u00f6nungsornat in Wien <\/strong>wurde um 1181 in Sizilien hergestellt. Sie hat gro\u00dfe \u00c4hnlichkeiten mit den anderen Alben. Wie das Kunsthistorische Museum schreibt besteht die M\u00f6glichkeit das die Bes\u00e4tze auf einem roten Grund montiert waren um sich am byzantinischen Kaiser zu orientieren und erst  im Auftrag von Friedrich II.  zur Albe umgen\u00e4ht wurden. Sie ist 154cm hoch und 127cm breit. Was die Breite angeht sind 127cm mit \u00c4rmeln viel zu wenig. Beschreibt also wohl nur den K\u00f6rper. <\/p>\n\n\n\n

\u00c4hnlich erscheint auch die Albe Thomas Beckets<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die St. Bernulfs Albe<\/strong> ist nach den Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte eine kaiserliche Albe Barbarossas. Als solche wird sie dann inzwischen auch im Catharijneconvent Museum in Utrecht unter Inv.-Nr. OKM t91 gef\u00fchrt. Wahrscheinlich wurde auch sie in Sizilien gefertigt. Hier kommen nun auch im Westen  Geren zum Tragen, die zudem schon von modernern Vorlieben dieser Zeit deuten. Sie sind am an ihrem Startpunkt kunstvoll gerafft <\/p>\n\n\n\n

Oder wie es das Catharijneconvent Museum schreibt:  \u201cDie offizielle Kleidung weltlicher Herrscher \u00e4hnelte damals in Form und Verzierung stark liturgischen Gew\u00e4ndern.\u201d4<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n

Nun sind die erhaltenen Kleidungsst\u00fccke kaum vergleichbar. Im Westen sind haupts\u00e4chlich klerikale und herrschaftliche Gew\u00e4nder erhalten, im Norden wahrscheinlich Kleidung, die eher arbeitenden Gruppen entspricht. <\/p>\n\n\n\n

Und da sehe ich einen gewissen Punkt. Alles, was wir aus dem Norden haben. Vorallem auch aus Haithabu scheint eher aus einem handwerklich arbeitenden Kontext zu stammen., w\u00e4hrend das was wir hier aus unserer Ecke haben aus einem herrschaftlichen Kontext stammt. <\/p>\n\n\n\n

Aber bei den Textilien des herrschaftlichen Kontextes, mit der Optik einer Dalmatik oder einer Tunika Manicata, kann in geg\u00fcrtetem Zustand mit ihnen ein Kolpos, der den G\u00fcrtel verdeckenden Wulst, erzeugt werden. <\/p>\n\n\n\n

Wer handwerklich arbeitet kann mit \u201cunmengen\u201d an Stoff am K\u00f6rper wenig anfangen. Man verheddert sich, man rei\u00dft sich L\u00f6cher rein und vorallem: Je mehr Stoff man am K\u00f6rper hat, desto teurer wird die Kleidung. Die Kleidung die wir aus dem Norden kennen, ist also praktisch und kosteneffizient. Auch wenn hier mehr N\u00e4hte vorhanden sind. <\/p>\n\n\n\n

Aber warum sehen wir auf Abbildungen, vorallem aus der Karolingerzeit, immer nur die weite Kleidung mit Kolpos?  Die Abbildungen zeigen nicht den Querschnitt der Bev\u00f6lkerung! Wir sehen fast nur hochgestellte Pers\u00f6nlichkeiten. Die Abbildungen sind nicht der Strauss-Handwerkerkatalog, sondern die Vogue! Das zeigt sich auch wenn ein Bettler dargestellt wird. Er wird meist nackt gezeichnet, wobei es unwahrscheinlich ist das ein Bettler nackt durch die Stra\u00dfen gestolpert ist. Das ganze ist eher straight on point, oder voll auf die Fresse. Man soll sofort auf den ersten Blick erkennen, was gemeint ist. <\/p>\n\n\n\n

Trugen die hochgestellten Karolinger daher noch die am K\u00f6rper weite Tunika Manikata? Um ehrlich zu sein, ich wei\u00df es nicht. Vieles spricht daf\u00fcr, das sich zumindest die Eliten noch so kleideten wenn sie repr\u00e4sentierten. Unter der Br\u00fcnne, wird eine solche Tunika eher hinderlich gewesen sein und auch hier wird man auf eine schmalere, k\u00f6rperbetontere ausgewichen sein, so wie es ja auch die r\u00f6mischen Legion\u00e4re taten. <\/p>\n\n\n\n

Ich habe, gerade heute mir noch einmal Herrscherabbildungen ab dem 11. Jahrhundert, beginnend mit Heinrich III. angesehen. Im Perikopenbuch Heinrichs III. ist er, als auch sein armiger jeweils mit Tuniken mit Kolpos zu sehen. Im Codex Aureus dann mit langen wei\u00dfen Textilien die an die Dalmatiken erinnern. Der Kolpos taucht auch noch im Evangeliar von St. Emmeram auf, wo Heinrich IV. mit seinen S\u00f6hnen Konrad und Heinrich V. abgebildet ist. Er ist jedoch nicht mehr so ausgepr\u00e4gt und die Tunika wirkt l\u00e4nger. Der Kolpos verschwindet danach aus den Abbildungen und die Tuniken wurden noch einmal l\u00e4nger. Generell wird hier ein starker Einfluss durch den Osten in Folge der Kreuzz\u00fcge angenommen. <\/p>\n\n\n\n

Wenn ich noch einmal dar\u00fcber nachdenke, erscheint es mir so als habe sich der Schnitt dieser weiten Tuniken nicht wesentlich ge\u00e4ndert. Was sich \u00e4nderte war ihre Trageweise. Der Kolpos wurde kleiner und die Tunika dadurch l\u00e4nger da nicht mehr soviel sich \u00fcber dem G\u00fcrtel w\u00f6lbte. <\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

EDIT: hatte was vergessen. Wenn der karolingische Adel bzw. Personen hohen Status eine Tunika Manikata \u00e4hnliche Tunika trugen, w\u00e4re das einer der Unterscheidungspunkte zwischen Franken und Nordm\u00e4nnern, die dazu f\u00fchrte das sich Odo von Paris, bei der Belagerung und dem Wegschleichen aus Paris mit nordischer Tracht tarnte, weil seine weite Tunika zusehr aufgefallen w\u00e4re. Mal ganz abgesehen von potentieller Seide… <\/p>\n

  1. Abb. https:\/\/recherche.smb.museum\/detail\/1437104\/reitermantel<\/a>  ↩<\/a><\/p><\/li>

  2. Marianne Vedeler, Lise Bender J\u00f8rgensen, Out of the Norwegian glaciers:<\/p>\n\n\n\n

    Lendbreen\u2014a tunic from the early first millennium AD   S.799  ↩<\/a><\/p><\/li>

  3. https:\/\/www.museocolledelduomo.com\/arte-sacra-tesoro-dei-papi\/veste-di-san-bonifacio\/<\/a>  ↩<\/a><\/p><\/li>

  4. https:\/\/adlib.catharijneconvent.nl\/Details\/collect\/42150<\/a>  ↩<\/a><\/p><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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